李少华啜了一口麦芽啤酒，泡沫沾在唇边，笑着望向窗外。
街道上，一位裹着赫雷罗族传统长裙的妇女牵着孩子走过。
裙摆宽大如伞，头戴牛角状头饰，象征部族对母牛的崇敬。
几步之外，一位穿西装的纳米比亚青年正骑着复古摩托驶过。
车尾挂着一面小小的纳米比亚国旗，在风中猎猎作响。
“这地方真有意思。”陈强咬下最后一口香肠，擦了擦嘴：“非洲的魂，欧洲的壳，混得还挺和谐。”
“走，去基督教堂看看。”李少华起身付账，指了指街角那座红砂岩砌成的尖顶建筑。
两人穿过几条起伏的小街，来到基督教堂（Christuskirche）前。
这座建于1907年的路德宗教堂，融合了新哥特与新文艺复兴风格。
钟楼高耸，彩色玻璃在午后阳光下泛着幽蓝与金红的光。
教堂前的广场上，几位街头艺人正用科伊桑语吟唱古老的歌谣，吉他伴奏里却混着一点爵士的即兴。
李少华轻声道：“听说这教堂当年是德国殖民者建的，现在却成了温得和克的和平象征。纳米比亚独立后，政府特意保留它，没拆也没改名。”
“殖民的痕迹没抹掉，但也没被神化。”陈强点头道：“挺聪明的做法，记住历史，但不被它绑架。”
离开教堂，他们沿着独立大道（Independence Avenue）往南走。
街道两旁，既有挂着“Sp?ti”（德国小卖铺）招牌的便利店，也有卖猴橙果干和鸵鸟蛋雕刻的手工艺摊。
一辆涂满彩虹图案的迷你巴士吐着黑烟驶过，车窗里挤满笑脸。
“要不要去国家博物馆？”陈强提议。
“先去国家英雄陵园吧。”李少华说，“来首都，得先向这片土地的抗争者致敬。”
陵园坐落在一座缓坡上，白色大理石纪念碑如利剑直指苍穹，刻着纳米比亚独立战争中牺牲者的名字。
风从阿瓦斯山脉吹来，拂过碑前永不熄灭的火焰。
两人静静站了片刻，没说话，只听见远处教堂钟声与市井喧嚣交织成一种奇异的宁静。
下山时，天色渐晚。
他们拐进Tintenbar——一家藏在老邮局后巷的本地精酿酒吧。
墙上挂着赫雷罗战士的老照片，吧台后调酒师正用本地蜂蜜和沙漠草本调制鸡尾酒。
见到两位陌生客人，调酒师笑着推荐“卡拉哈里落日”。
酒端上来，橙红渐变如落日熔金。
入口是野莓的酸、蜂蜜的甜，尾调带一丝烟熏的苦。
“Crafted with Kalahari wild berries and Namibian smoked malt — a tribute to our desert and freedom.”（用的是卡拉哈里野生浆果和纳米比亚烟熏麦芽，致敬我们的沙漠与自由。）调酒师解释道。
夜幕降临，温得和克的灯火次第亮起。
远处，山脊线被城市灯光勾勒成温柔的剪影。
头顶，南半球的星空开始浮现，银河低垂，仿佛伸手可触。
当晚，两人入住Windhoek Light Hotel（温得和克之光酒店）。
酒店依山而建，白墙在路灯下泛着柔和的微光。
外墙镶嵌着手工雕刻的赫雷罗族几何图案，线条简洁却充满力量感。
门前的石阶上，几株耐旱的沙漠仙人掌在月光下投下细长的影子，与远处阿瓦斯山脉的轮廓相映成趣。
步入大堂，一股混合着檀香与干燥草本的香气扑面而来。
天花板高挑，木质横梁上缠绕着当地手工编织的藤蔓。
垂落的灯饰由废弃的牛角和玻璃珠串成，在灯光下折射出温暖的光晕。
墙壁上悬挂着几幅老照片：一张是1910年德国殖民时期温得和克的街景，另一张是纳米比亚独立庆典的盛况，中间夹着一幅用彩色沙粒拼贴的非洲地图。
大堂中央，一座由废弃摩托车零件和当地红土制成的雕塑静静伫立，象征着传统与现代的交融。
接待台后，一位身着传统赫雷罗长裙的女员工微笑着递上房卡。
卡片背面，印着纳米比亚地图和一句科伊桑语的祝福：“Khaues!”（欢迎！）。
他们被引至客房，推开房门，眼前是一片开阔的视野。
落地窗外，温得和克的灯火如星子般散落在山腰。
房间的色调以沙漠的暖棕与赭石为主，床品上绣着纳米比亚地图的暗纹。
床头柜上放着一盏手工陶罐，里面插着几枝干枯的沙漠玫瑰。
走廊两侧的墙壁上，镶嵌着纳米比亚各部落的刺绣作品。
从赫雷罗族的几何图案到纳马族的自然主题，每一幅都讲述着一个故事。
楼梯扶手由当地黑檀木制成，表面打磨得温润如玉，轻轻一触便能感受到时光的沉淀。
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